r****y
发帖数: 26819 | 1 写给食物的情书
断断续续地，“写食主义”写了半年有多，这期间，我也一直没有停止过吃喝。所以
饭局之上，就有饕友以读者的名义，提出各种不同的意见。惜乎我当时专注于进食，故基
本上都是以含糊其辞来搪塞过关。
对于写食文字的异见，实际上体现了人类在饮食上的多种不同境界。真吃的动机，是
饿，是馋，满足由外而内；写吃的动机，是找饿，找馋，满足从内向外。饱暖而思淫欲，
教你看到吃饱了以后仍未能脱离低级趣味的人性之可悲，饱暖而思作文，即是吃完了还要
写给你看的这种，是因为在吃过之后，精神上尚有一种不满足。这种不满足，从高雅上讲
，叫苦闷的象征；往通俗里说，就是吃饱了撑的，属于一种“吃后”的精神活动，其与“
吃前”和“在吃”之间，存在着重大的差异。我们知道，哪怕只是在字面上，凡有“后”
的，都比无“后”的更富争议。
即使是同一碟菜肴，也难以避免众口难调的麻烦。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜
能知味也。”此话说得既武断又傲慢，“子非鱼，安知鱼之乐？”除先天缺陷，抑或由重
感冒引起的暂时味觉失灵之外，凡进食则必能知其味。区别仅在于每一个个人，每一条个
别的舌头对味觉的感受和记忆。本栏旨在调动一切可供动用的 |
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r****y
发帖数: 26819 | 2 前 言
对于写食文字的异见，实际上体现了人类在饮食上的多种不同境界。真吃的动机，是
饿，是馋，满足由外而内；写吃的动机，是找饿，找馋，满足从内向外。饱暖而思淫欲，
教你看到吃饱了以后仍未能脱离低级趣味的人性之可悲，饱暖而思作文，即是吃完了还要
写给你看的这种，是因为在吃过之后，精神上尚有一种不满足。这种不满足，从高雅上讲
，叫苦闷的象征；往通俗里说，就是吃饱了撑的，属于一种“吃后”的精神活动，其与“
吃前”和“在吃”之间，存在着重大的差异。我们知道，哪怕只是在字面上，凡有“后”
的，都比无“后”的更富争议。
即使是同一碟菜肴，也难以避免众口难调的麻烦。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜
能知味也。”此话说得既武断又傲慢，“子非鱼，安知鱼之乐？”除先天缺陷，抑或由重
感冒引起的暂时味觉失灵之外，凡进食则必能知其味。区别仅在于每一个个人，每一条个
别的舌头对味觉的感受和记忆。本栏旨在调动一切可供动用的文字资源来唤醒这种记忆，
回忆一旦触发，味觉的盛宴即在每个人的心中按不同的方式上菜，同时也是文字的退席之
时。
人们往往热衷于研究色情文学与性犯罪之间的因果，却从来没有认真对待过文 |
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F**********e
发帖数: 2135 | 3 欢迎欢迎！！！hoho，有全文么？都贴出来吧
以前每周买来南方周末，先看写食主义，再做小强填字，人生乐趣阿 |
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s***e
发帖数: 5242 | 5 “
说到鱼，鱼以清蒸为美，虾以白灼为鲜。第一必须清理干净黑膜及黏液，再者白酒黄酒
皆能去腥，味重时可以用酒腌片刻，还有方子用橘皮去腥，其次，便是取出鱼的腥线。
如果蒸鱼，蒸到鱼肉呈蒜瓣状为佳，若是鱼片，生粉，蛋清可助鲜嫩。这些其实大家都
知道，关键北美的鱼肉还是比中国的腥。无奈。
”
"不过手艺真是不精。
点评一下：
鸡精就不说了。淘宝太多紫陶的气锅鸡，什么大碗小碗，完全没有达到不了紫陶煲出来
那个味道。
中餐讲求器皿，必有他的道理。
回锅鱼的卖相，完全像裹着蛋黄，我一见就想吃蛋黄子排了。
所以这菜从外形上来说，达到不了对鱼细嫩美观的诉求。
再说玉米虾仁，虾仁完全柴了。玉米粒都蔫了，没有金黄饱满的感觉。
好的玉米虾仁，外观上有亮泽的颜，可参考玻璃虾仁的做法，这道菜你要说虾仁只是凉
拌，那也太敷衍了事了。
还有那个番茄炒蛋西兰花，真的懒得提了，番茄炒出这么多汤汁，鸡蛋都老成奶奶级别
了，这种食堂大锅菜水准真的不想说了，西兰花勾个美丽的芡汁该会多生动，LZ大把时
间拍照，构图，用光，却舍不得勾个芡，败笔。
那个鱼骨青菜，看起来一派惨象，用萝卜做个醋鱼鱼骨羹，该是多么讨喜的构思。
最后我们成... 阅读全帖 |
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s***e
发帖数: 5242 | 6 “
说美食与爱不能辜负。
但美食与显摆，同样不能两全。
曾在国内做媒体，采访拍摄，与名博名人打交道。
很多成品菜，追求了好味道，最终拍摄出来却相去甚远。
为追求最佳上镜效果，无论摄影机，摄像机，都勉为其难地必须让做菜过程打些折扣。
这样拍摄出来效果才会最佳。
说白了，有些菜未熟时，乃至三四分，拍摄出来的色泽及形态却是最佳。
为追求最佳效果，甚至不惜在菜上抹油，作假，追求最佳摄影效果。
更不消说事后的P图。
做美食系列的电视短片，请来知名厨师，煮一个菜通常需要备三至五份的材料。
因为做菜时要配上厨师的讲解，但总会发生意外情况。
为了求每一个细节拍摄的最佳效果，一道菜从开始到结束的各个程序，会用去好几份材
料。
比如第一道汆水，出来后色泽不佳，直接扔了。或者第一步成功，但进行第二部，灯光
不对，等灯光就位，菜色又不佳。
如此种种，到成品菜出来，其实非一气呵成。
我们所追求的厨艺高境界，往往在我们为了显摆的成片中难以成就。
事后完工的菜，没人去吃，很多都是让人难以接受的口感。
那些在你眼中完美而诱人的菜，它其实已脱离了美食的本心与本质。
新浪有名的美食博主，他的菜色成片无可挑剔，可是他用在做... 阅读全帖 |
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s***e
发帖数: 5242 | 7 “
说美食与爱不能辜负。
但美食与显摆，同样不能两全。
曾在国内做媒体，采访拍摄，与名博名人打交道。
很多成品菜，追求了好味道，最终拍摄出来却相去甚远。
为追求最佳上镜效果，无论摄影机，摄像机，都勉为其难地必须让做菜过程打些折扣。
这样拍摄出来效果才会最佳。
说白了，有些菜未熟时，乃至三四分，拍摄出来的色泽及形态却是最佳。
为追求最佳效果，甚至不惜在菜上抹油，作假，追求最佳摄影效果。
更不消说事后的P图。
做美食系列的电视短片，请来知名厨师，煮一个菜通常需要备三至五份的材料。
因为做菜时要配上厨师的讲解，但总会发生意外情况。
为了求每一个细节拍摄的最佳效果，一道菜从开始到结束的各个程序，会用去好几份材
料。
比如第一道汆水，出来后色泽不佳，直接扔了。或者第一步成功，但进行第二部，灯光
不对，等灯光就位，菜色又不佳。
如此种种，到成品菜出来，其实非一气呵成。
我们所追求的厨艺高境界，往往在我们为了显摆的成片中难以成就。
事后完工的菜，没人去吃，很多都是让人难以接受的口感。
那些在你眼中完美而诱人的菜，它其实已脱离了美食的本心与本质。
新浪有名的美食博主，他的菜色成片无可挑剔，可是他用在做... 阅读全帖 |
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l****t
发帖数: 36289 | 8 大赞
发信人: Elysees (叶子), 信区: Food
标 题: Re: 美食与显摆，不能两全。
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 9 19:17:19 2016, 美东)
美食无贵贱，无国界，无偏见。
贵重到培养三四年的一块法国蓝贵族cheese，平凡到到中国的一块臭豆腐。
高贵至殿堂级别，又平民至街头巷角，在美食面前，却是众生平等。
周恩来做总理时，只要他去杭州，必会派工作人员去解放路一小巷子买臭豆腐。
那臭豆腐是手工制作，整个中国唯有这家的手艺最为地道。周总最爱的吃法便是清蒸。
一点点的素油，最简单的盐花清蒸，出锅后简单用筷子一拌，发酵过的豆腐酥嫩，入口
有奇郁的味道，爱者爱死，恨者恨死。
就这一味绝活的老手艺人，文化大革命时被斗死，手艺能传下来，却也不是当年的十分
了。
贵为总理，最爱的食物可以是寻常人家的桌上之物，美食的质朴可见一斑。
那天看未名首页有美食帖，随意点进来说了几句，不认识发帖人，也不认识这版块任何
一位。只是觉得首页能出现的菜帖必有过人之处，其实却相反。
我点评只是说出心中第一感觉，就如同我说的，食材若是新鲜，自然更有助菜品，北美
不缺玉... 阅读全帖 |
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s********y
发帖数: 22 | 9 粤菜的独特，除了烹饪、材料以及进食方式之外，还在于它有一整套相应的语言系
统。因此，我认为一个人要是读不好这些字和词，也就不能把那些菜和饭吃好吃透。
除了“吃力”，广州人很少用到“吃”字，无论是口头还是书面，皆是一个字：“
食”。相比之下，“吃”不仅过于直白，甚至流于粗鄙。单凭一个“食” 字固然无法改
变广州话在外地人心目中“粗俗”的印象，不过广州话俗起来可以是俗不可耐，雅起来
也是能雅死人的。
例如，广州人把“过去”说成“旧时”，“甚么时候”说成“几时”，“多少”说
成“几多”。如果这些口语让你胃口大倒，那么，想想“旧时王谢堂前燕 ”、“夕阳西
下几时回”，或者“问君能有几多愁”这一类美丽的句子吧。
不妨再想一想更权威、更经典的“食、色，性也”。在普通话里，“食色” 不仅是
两个完全不同形的字，发音也不一样。不过，在广州人读来，“食”和“ 色”完全是同
一个音，字典上皆记做Ｓｅｋ，区别只是声调不同而已。音韵学我不懂，不过我估计，
孟子时代的山东话，“食”和“色”大概也是同一个音。以字的同音隐喻性质的同构，
这是文字游戏的一种基本玩法。是故，如果日后有调查发现广州方言地区的居民对“食 |
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r****y
发帖数: 26819 | 10 食 色
国外有一份调查报告说，令人愉快且增进食欲的颜色，以绿色为首，其次为黄、橙、
红、白。尽管我不知道被调查的有效样本中是否包括一定比例的有色人种，不过整体上还
是蛮有道理的，譬如绿色令人想到新鲜蔬菜，橙色想到水果，红色想到牛肉，黄色想到粟
米和牛油（想到麦当劳亦属正常），白色想到米饭、面包、牛奶等。
鉴于一些排行活动近期在中国之名声不佳，上述报告看来也很无聊。事实上，所谓增
进食欲的颜色，就是一切符合进食者对即将被吃下之食物的应有颜色的预期和想像的颜色
。换言之，绿色的米饭就令人不悦。愉快的食色应该是天然而主动的，就像蔬菜的生食，
最多也只能是半推半就，例如烹调的交互结果，而不可强暴以染色剂。
对某一种特定颜色的偏执，同样具有染色剂的暴力品质。前几年，绿色食品当道，舆
论攻势之猛烈，直教人觉得自己从生下来以后好像就没有吃过青菜。这个问题还没想通，
食品界的主流话语却由绿转黑。据营养学家说，天然食物的营养与它们的颜色休戚相关，
其营养价值的排列顺序为：黑色最佳，其次为红、黄、白。
“黑色食品”的市场策略，无非是请古代老中医挂牌，如李时珍；宣称皇室爱吃，把
皇帝拉下水；请外援，指出此 |
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r****y
发帖数: 26819 | 11 食蛇者说
《淮南子》说：“越人得蚺它以为上肴，中国得之无用。”苏东坡的妾侍，在惠州时
将蛇羹误做海鲜吃下，事后得知所吃为蛇，竟然于数月后死于非命。即使在今天，对于居
住在“中国”的大部分“中国人”来说，广东人的这种爱好，仍然是一种可怕的风俗。
不过，山东人偶尔也有吃蛇的。“聊斋”里面有一则《蛇癖》说道：“予乡王蒲令之
仆吕奉宁，性嗜蛇。每得小蛇，则全吞之，如啖葱状。大者，以刀寸寸断之，始掬以食。
嚼之铮，血水沾颐。且善嗅，尝隔墙闻蛇香，急奔墙外，果得蛇盈尺。时无佩刀，先噬其
头，尾尚蜿蜒于口际。”
蒲松龄或许相信，广东人吃起蛇来，与吕奉宁大同小异。但是在广东人看来，这种吃
法虽然生猛，却未免过于浪费。不吃小蛇，不吃蛇头，更不生吃，天生一只能闻出“蛇香
”之鼻的广东人，非但善于不厌其烦地炮制蛇羹，还能炒蛇片，酿蛇脯，近年来又推陈出
新，涮蛇和“椒盐蛇禄”风行广州。广州的连锁食肆“惠食佳”，即以“椒盐蛇禄”为招
徕，并且在本地的高级杂志上大做整版广告。那广告，黑底，衬着一盘金灿灿的“椒盐蛇
禄”，下书一行小字：“始创于１９８７年”，绝对不输给同一本杂志上矜贵的进口皮具
广告。
传统蛇馔中的 |
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r****y
发帖数: 26819 | 12 甜 点
结束于甜点的晚餐，犹如长叹声中之掩卷，都是完美无缺的幸福。
甜点，中西餐谱上通行的英文Ｄｅｓｓｅｒｔ乃借自法文，特指正餐之后的那一道甜
点，区别于Ｔｅａ Ｔｉｍｅ的闲食，又作“甜品”而通行于中餐馆，不过那是粤语的说
法。
与甜点对应的是开胃菜，后者很少有甜的，种类上也远不如甜点丰富。既然雅克·德
里达认为开胃菜相当于一本书的前言或者导读，这样我就可以放心地指出，甜品相当于这
本书的后记或跋。成为经典的导读或前言不胜枚举，写得好的后记却并不多见。
开胃因显而易见的实用而被普遍接受，结束的意义却很暧昧。一道成功的甜点应该兼
有一切压轴节目的乐而不淫以及悼词的哀而不伤，方能控制好“结束”的火候。
西式的甜品花团锦簇，尤以意、法为盛。提拉米苏（Ｔｉｒａｍｉｓｕ）和萨芭雍（
Ｓａｂａｙｏｎ）这种华丽的甜点一出场，餐桌就变成了春装发布会的天桥。作为意大利
甜点的代表，外貌绚丽、姿态娇媚的提拉米苏已风靡全球。它以Ｅｓｐｒｅｓｓｏ（特浓
意大利咖啡）的苦、蛋与糖的润、甜酒的醇、巧克力的馥郁、手指饼干的绵密、乳酪和鲜
奶油的稠香、可可粉的干爽，只用了不到十种材料，把“甜”以及甜所能唤起的种种 |
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r****y
发帖数: 26819 | 13 握手言欢
每一次大嚼猪手，总会心怀侥幸地想：如果孟子当年一不小心把“舍鱼而取熊掌”写
成“舍鱼而取猪爪”，搞乱了国人的生死义利观不算，更为严重的是，今天，我们要到哪
里才能找到如此廉价的至高享受呢？
猪肉的美味自不消说，猪爪更胜在胶质的丰富及其筋、骨、肉的错综复杂性，吃起来
与熊掌无异。除了物以稀为贵之外，胶质的丰富，几乎是一切矜贵食物的共同特征，如鲍
参翅肚之类。就“爪”而言，猪爪、鸡爪、鸭掌，味道亦不输熊掌，无非是一团腆润肥厚
的胶质。据开化之后的食人族回忆，一个人全身上下，就数手上的肉最好吃，每有斩获，
必献与酋长御用。
猪爪在中国各菜系里都有上佳的表现，粤菜的代表作有“白云猪手”和“南乳花生焖
猪手”。此外，福建出产的水仙花牌红烧猪脚罐头也很不错，很少有一种食品能够在被装
进罐头之后还会好吃。厦门的一些大排档，过去就专门以“罐头猪脚面”为招徕，正如麻
辣火锅店会在菜谱上注明“梅林牌午餐肉罐头”。德国咸猪手也好吃，在北京燕莎凯宾斯
基饭店里的德国餐厅，可以吃到目前国内最正宗、最大型的咸猪手。德国猪手之巨，动刀
之前若持之挥舞一番，餐厅四壁皆见巨大之阴影徐徐掠过，有伟人的感觉。
广 |
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z**e
发帖数: 491 | 14 其实绿的也得看是什么，是菜还行，要是黏呼呼那种，也很恶心阿。不是有一种给小孩子
玩的家庭厨房玩具，就是小女孩凑一起假装做做cookie阿什么的，出了个给男孩子的版本
，里面那些水儿啊浆阿就都是绿荧荧的，迎合男孩不爱厨房只爱搞怪的心理。。。。
橙
上
到
谓
颜
食
，
通
关
，
”
国
老
固
暗
全
黑 |
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r****y
发帖数: 26819 | 15 一个广州人在大年三十心满意足地把一团发菜塞进口中，沙尘暴就迫使一个正在户外
的北京人一边讲话一边“呸呸”地吐出嘴里的沙土。这就是疯狂采集发菜和土地沙漠化之
间的“蝴蝶效应”。
宁夏中部以及内蒙古西部，是发菜的主要产区；爱吃发菜的人群，却远在粤、港以及
食风上深受粤菜影响的全世界各主要华人聚居地。不过，据说发菜成为餐桌上的美味乃始
自唐代长安，故今天西安的高级菜馆里就有一道仿唐菜“镶金钱发菜”，以鸡脯茸和发菜
为馅做成“鸡蛋”，蒸透后切成铜钱状，然后浇上鸡汤。发菜、猪肉馅的“恭喜发财饺”
，则见之于著名的西安“饺子宴”。
尽管“发菜”在关中方言里的读音远较其粤语读音更为接近“发财”，不过，后者对
于发菜的热情却明显偏高。在广东，发菜通常被作为一种吉利的年菜，可以从年三十直吃
到正月十五。做法上，不是发菜炆猪手（音谐“发财就手”）就是“发菜蚝豉煲”（音谐
“发财好市”）。这两样年菜，还是很好吃的，只是除了一些缥缈的藻腥之外，发菜本身
还是得向猪手和蚝豉借味，咬起来也是稀稀松松，不觉有格外的快感，换成粉丝或别的东
西，也许会更好吃。因此，发菜与其他因意义和稀有而被人类喜闻乐食的食物之间，本质 |
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r****y
发帖数: 26819 | 16 煲的误读
煲，是广东人常用炊具之一，也是锅的泛指。８０年代粤菜风靡一时，煲和煲出来的
菜也成各地餐桌上的新贵。如今，粤菜在广东以外的地区已盛极而衰，空余这孤零零的煲
字，残留在齿颊之间聊供回味。
普通话和广东话，都把“煲”字读第一声，台湾国语读第四声，而在京、沪等曾经煲
踪处处的城市里，却都喜欢读成第三声。读“煲”的不同声调造成了不同的感觉，犹如进
食各地之“煲菜”。阴平者读来一往无前，其声如包容之“包”，一如粤菜当年席卷全国
之势；去声者则略显生硬或一意孤行，有一种动作上的不安，令人想到“爆破”、“熊抱
”之类。读上声则觉苟且，似带委曲求全之意。
去声和上声地区，还常常将煲与砂锅混为一谈。胡静如先生指出：质材上，砂锅是陶
器中的土胚，煲则是瓦胚，两者耐火程度不一，因此烧出来的菜，也就不同。砂锅不宜烈
火，所以苏扬菜，像砂锅狮子头，砂锅鱼头，砂锅菜心，多是文火细炖；煲可受烈火，吃
法就比较多。
说穿了，无非是瓦锅一个。然而记忆中似乎未觉当年有不喜欢粤菜所散发的那种暴发
户气息之高洁雅士以“瓦釜雷鸣”痛鄙之，于今真个是追悔莫及。
煲作动词时，各种词曲均认为系指用文火煮食。其实，煲可以承受 |
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s********y
发帖数: 22 | 17 我們不吃燕子，但就是喜歡吃燕子的窩。這種不吃業主而只吃其物業的行為，實在
是人鳥關繫上一個特殊案例。人類打劫了燕巢之後，在燕窩貿易及消費的最大集散地(消
費量約佔全球供應量百分之六十)香港，賣燕窩的參茸海味鋪和當地的珠寶金店及表行一
樣，又經常成為被打劫的對象，苦主動不動就向警方報稱上百萬元的損失，不過對於賊
人來說，即使掠得一打金鑽勞力士，若因風聲太緊而一時銷不了贓，也不能全部戴在腕
上，燕窩就不同了，既昂貴又便於攜帶，實在出不了手，大不了也就孝敬了老母或交給
老婆充做半年家用，再不
成，乾脆躲在家裏把它燉了吃掉，權當是為下一次打劫行動所做的體力投資。沒有
賊人打劫的時候，無良的參茸海味鋪就會抓緊時機銷售假偽劣的燕窩，打劫消費者。
劫匪大都是男的，燕窩主要是女人在吃。至於燕窩的食效，如果你信李時珍說的“
大養肺陰，化痰止嗽”，就永遠也不能理解它在價格上的令人髮指。養顏才是燕窩最主
要的賣點，然而除了尚不清楚的若干化學作用之外，燕窩對於一個女人的容顏，最起碼
對於她在進食燕窩那一刻的顏面所能發揮的神奇作用，卻比化學要複雜得多。昂貴和罕
有之外，還因為燕窩燉好後所 |
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m****t
发帖数: 134 | 18 小学布置作文，《第一次学……》。我写第一次炒空心菜，竟然也成
了范文。当时我是发愁实在没题材可写，专门特意炒了一次空心菜，
然后坐下来写作文的。
我家的烹饪能手很多，轮不着我下厨。有些奇怪的菜，完全是自家创
造的。比如菠萝煮牛肉末，比如把莲藕和肉绞碎了合蒸……我家老外
婆，某天突然费心思煎了一次土豆片，又香又糯，把左邻右舍全都惊
动了。原来她完全不用水，用慢火放薄油，不厌其烦地用筷子慢慢一
片片翻、一片片地煎成的。一次只能煎十几片。做法够简单，完全是
考耐心。我试过一次，一碟土豆片煎了三小时。脚都站麻了，放下锅
铲就倒在床上，再也不会做第二次。----想起我的外婆了，她是个最
有童心的老人，很老很老了，90多岁时去世了。从我们出世起，她每
年给的压岁钱都是一元，从很值钱的70年代到很贬值的90年代。小时
候我要听雨滴打在桐油纸伞上的声音，她只好在倾盆大雨下，一手抱
着我一手打伞在院子里站了半天。此事二十多年来，在我们亲戚间盛
传不衰，以说明我从小就够刁钻，而外婆够慈祥。外婆去世前几年得
了老年痴呆症，记忆渐渐散失，亲生儿女也渐渐忘记。年年大年初二
，我们和所有的舅舅姨妈全家云集给外婆拜 |
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s********y
发帖数: 22 | 19 饭前，赶时髦的日本人会问：“今天吃横饭竖饭？ ”
“横饭还是竖饭”，意即“西餐还是和餐”。和餐者，日本本土料理。此种说法，
借自于英文与日文两种不同的书写方式，即横写与直书。
明治以降，日本人已经西化得可以。但是英文作为一种“打横来”的语言，至今依
然被大部分日本人视为畏途。日本人的嘴巴，始终无法克服文化心理结构中的 “羞耻”
情结。但对于“横饭”，却还是很受落的。不然的话，东京就不会有全亚洲最地道的法
国餐厅，神户牛肉的价格，也不会远远抛离美国的顶级牛排。在《挪威的森林》里，村
上春树写到一座隐藏在深山老林里的精神病院，午餐的菜谱是：“放鸡蛋的炖马铃薯，
青菜色拉，桔汁和面包”，堪称全“盘”西化之至。
除了花圈上的挽联，现在中文一般不再竖写。所以，我不知道在日本的“中华料理
”，应该算横还是算竖。同样，日本料理在中国的身份，也颇有其暧昧之处。至少，按
照香港人对吃饭的简洁分类法，是无法将之纳入“唐餐”和“西餐”这两大范畴的。尽
管在吃“横饭 ”的西方人眼里，中国人，日本人，都是吃米一族，不过西化归西化，日
本人对于自己种来煮“竖饭”的稻米，至今仍严禁颗粒出口。这种八格牙路的政策，意 |
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r****y
发帖数: 26819 | 20 几年前，鉴于国人配餐不科学、膳食不平均的饮食习惯，营养学界喊出了这样的口号
：“吃鱼的孩童更聪明，吃鱼的女士更漂亮，吃鱼的先生更健壮，吃鱼的民族更兴旺”。
鱼我所欲也，聪明漂亮健壮，亦我所欲也，但是把吃鱼提高到民族兴旺的高度，人和
鱼都会吃不消。此种理论，很有可能是拿来了日本的经验。世界上数日本人最爱吃鱼，不
过这基本上是一个习惯和资源上的问题。寻常人家，基本离不开紫菜与米饭，也不是男女
老少天天都坚守着民族兴旺的信念在那里加油地吃鱼。而在大部分欧陆国家的食单上，鱼
腥也永远不敌肉膻。英国人倒是对“Ｆｉｓｈ ＆ ｃｈｉｐｓ”情有独钟，但是站在流
行的营养学观点，鱼经过深炸之后，这种中文叫做“炸鱼薯条”的东西里所含有的“兴旺
”要素，早已被炸了个稀巴烂烂。真打从三代查起，只有北欧人从维京传统中继承了进食
生鱼的嗜好，然而民族是否因此而兴旺，证据还是不足，女子漂亮却是真的。至于美国的
吃食，不提也罢，而且在我看来，全美最“兴旺”的民族，倒是我们的华人同胞。
“吃鱼运动”有没有改变我们的民族，当然不好妄下结论，不过近海渔业资源的加速
衰竭，海鲜价格的日益“兴旺”，却是近年来有目共睹的事实。以 |
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r****y
发帖数: 26819 | 21 上月的某个周末，我山长水远地赶到上海，只为了去赴一个足足苦候了一年的美味约
会。
吾友老曹夫妇，上海滩上一等一的蟹痴一对。去年１０月，老曹驾车奔赴大闸蟹产地
阳澄湖，选美般地亲自选拔了一篓，晚上让我们在曹家直吃到昏天黑地。但是老曹说，九
雌十雄，本月虽是母的肥，我们一个个也都吃得“信口雌黄”，但是明年１１月你来，我
们再吃一次公的。
望穿秋水，我一直盼望着这一天。今年入秋以来，对于空降到北京、广州以及香港的
那些鬼头鬼脑、贼眉鼠眼的杂种大闸蟹们，一直恪守着不接触、不谈判、不往来的既定方
针，出入酒楼食肆而不沾染半点蟹腥，常以伯夷、甘地自勉，坐怀不乱，视而不见地期待
着曹家的蟹会。
曹家的蟹约是礼拜天，周末晚上出了上海机场以后，因为要跟福州来的朋友会合，就
先行坐车赶到丁香花园，陷入一个饭局。就像上海大多数的时髦酒楼，天天客满的丁香花
园（李鸿章旧居），同样是不沪不粤，虚张声势。胡乱吃了些，就回到酒店坐等消化。１
２点，这个时辰只有去黄河路食街。见到有一家蟹池里的大闸蟹卖相不错，青壳金毛，且
能在玻璃上做直立行走，心里便冲动起来，但是为防止晚节不保，也不敢造次，挑了特大
的一公一母，每人 |
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r****y
发帖数: 26819 | 22 就这样被你蒸熟
一直相信，我们中国人发明的蒸，是一切烹饪手段中境界至高的一种，尽管因为种种
原因，它最终未能在中国引导出蒸气机和桑拿浴这两项伟大程度不一的发明。
据考证，我们的祖先约在一万年前、即陶器出现之后，便懂得用水煮熟食物，蒸则是
煮的变形。从煮演变到蒸，其间历经约五千年。蒸的出现，大大加快了烹饪技术的多样化
进程，煎、炸诸术，在其后一千年内，即商、周时代相继问世。蒸不仅是自取火之后人类
烹饪史上的第二大发明，同时也是一个意义深远的重大转折点：它改写了以火或者水对食
物作直接加热的原始方程式。就烹饪而言，如果没有蒸，我们就永远尝不到蒸出来的五味
调和以及由其变化而来的炖、焖之滋味；就整体的文明而言，一水之隔，人类对客观的认
识和处理便有了天壤之别，从直接到间接，从具体到抽象，皆在这一逐渐升温的美妙过程
中蒸蒸升华，天空于是也有了云蒸霞蔚，不再是寂寞无边，近乎无限透明的蓝。
如果没有蒸，有许多食物竟是难以想像的。换言之，这些食物简直就是为了蒸而发明
的，馒头、粽子之类自不消说，像云腿和金华火腿、大闸蟹以及大部分的鱼，独孤一蒸之
外，基本上别无选择。粤菜的厨艺，相当程度就体现在蒸，而 |
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r****y
发帖数: 26819 | 23 放下你的筷子
罗兰·巴特对于筷子称颂有加。他认为，相对于刀叉，筷子有一种母性的温柔，它“
不切，不抓，不毁，不穿……是在移动一个婴儿时所表现出的那种恰如其分的谨慎动作：
它是一种力量，而非一种冲动。它从不穿透食物，从不弄断食物，从不撕裂食物，从不破
坏食物，而只是提起食物，转动食物和移动食物……食物不再是需要施以暴力的捕猎对象
。”
巴特的灵感来自于曼谷的水面集市，泛指东方的筷子。不过，在日本的武士时代，筷
子却有过作为攻击性武器的记录。由于古时的餐厅不准携带刀进入，武士们遂因地制宜地
将筷子磨尖以作不时之需。因此，按照和食的餐桌礼仪，筷子的摆放不可正对他人，必需
横向地靠在筷枕之上，似有今日“核武器互不瞄准”之意。
中国古代，宫廷中亦行横箸之礼，不过此举与日式的横筷并无关系，表示的是晚辈对
长辈的尊敬，至朱元璋始废。中国历史上，亦鲜见以筷子伤人的记录。当然，判官笔似乎
是最接近筷子的一种冷兵器，用来点穴解穴，多见于唐人传奇小说。不过，正史却始终未
将其列于十八般兵器，属于壮夫不为的异术小技。判官笔多以精钢铸就，用法以点、刺、
拨、挑为主，双手分执，更接近于刀叉。
在中国文人的幻想中， |
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r****y
发帖数: 26819 | 24 赶赴美味的约会
暮春的一个午后，风和日丽，我坐在上海淮海路上专门做苏式汤面的“沧浪亭”二楼
，沉醉于一碗“刀鱼汁面”。这碗面，清汤寡水，不见任何的浇头料头，但是丰腴鲜美，
鲜得教人一辈子都忘不了。我当然等不了一辈子，第二天再去，空气里鱼香犹在，餐牌上
却已面是鱼非，说是过了节令，今起不卖了。我这才猛醒，春去也，春去也，一夜之隔，
刀鱼的季节已经随春而去。
“谓君口腹终于极，春光过眼应同惜。门外江船行且归，君不见，昨夜南风吹紫雪。
”“沧浪亭”里的服务员，当然不会用曹寅的诗句来抚慰我错过鱼汛的惆怅。淮海中路的
“沧浪亭”，与苏州城南三元坊的那座沧浪亭，都是国营的。因此，刀鱼随春而去的消息
，是由一位服务员翻译成“不卖了”之后再冷冷地扔给我的。然而，就是这冷冷的一句，
却尤如一记当头棒喝，让我为食物现在竟然还会受到季节性的尊重而深深地感动。
我们每天都在喝着全世界“四季青超时空食品企业”酿造的孟婆汤，把“不时不食”
等等古训忘了个一干二净。古人最尊重饮食的季节性，一部《吕季春秋》，把每一个月份
里什么能吃什么不能吃，该吃什么不该吃什么，什么可做什么不可做，规定得清清楚楚，
治国之道原来竟可 |
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r****y
发帖数: 26819 | 25 美食家的生涯
在美国教授烹饪的江献珠女士所著《兰斋旧事与南海十三郎》，以其祖父江孔殷先生
作为美食家的一生，可能为在“上海的风花雪月”面前抬不起头的广州人，提供了一些普
鲁斯特式的怀旧素材。
江孔殷先生，出生于同治四年，广东南海县人。江家祖上，系号称“江百万”的巨富
茶商。江孔殷本人则为逊清翰林，官衔太史。点翰后，曾捐过江苏候补道，一度也名列候
任广东水师提督。辛亥革命以还，江太史抱“不事二朝”之旨，隐居广州祖宅“太史第”
，以诗书饮食自娱。民初，任英美烟草公司华南总代理，入项甚丰。占了四条街位的广州
河南同德里十号太史第内食风鼎盛，俨然世纪头号饮食世家，江太史本人，更是巍为羊城
美食家首席。
江太史不懂烹饪，只是精研饮食到了一丝不苟的境界。因此，凡太史第每有新菜式推
出，惟其马首是瞻的广州各大酒家立即盗版，纷纷冠以“太史”之名招徕。粤菜中的经典
传世之作“太史五蛇羹”（港澳至今犹传，但９０年代初已在发祥地广州式微），即在江
太史的亲自指导下诞生于江家私厨。太史交游广阔，三山五岳、黑道白道都来，太史第内
常年高朋满坐，饭局不断，江献珠还记得，陈诚来赴太史第蛇宴的那一次，南华西路至同
德 |
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r****y
发帖数: 26819 | 26 像粉丝一样的东西
第一次读到“鱼翅”这个词，竟然是在鲁迅《拿来主义》文中：“看见鱼翅，并不就
抛在路上以显示其‘平民化’，只要有养料，也和朋友们像萝卜白菜一样的吃掉。”“拿
来主义”没弄懂，“鱼翅”二字，倒是在饥饿时代里给一个小学四年级学生留下了深刻的
印象，希望有朝一日能“拿来”一吃。
作为满汉全席上的“海八珍”之一，翅馔是中华料理的巅峰之作，也一直是富贵的象
征。在海鲜卖价无比“生猛”、“渔利”这个词分外生动的今天，鱼翅是我认为唯一值得
在餐馆里引颈待宰的东西。炮制鱼翅是一件十分麻烦的事，《随园食单》说：“鱼翅难烂
，须煮两日，才能摧刚为柔。”在此之前，需经过浸水、焖煮、除异味、去枯骨等一系列
复杂的工序。而在“摧刚为柔’的漫长过程中，要加入老鸡、金华火腿、陈皮、瘦肉等物
陪炖。即使在工业化的厨房里，一个负责任的厨师要煮出一道及格的鱼翅，至少也要花上
五、六个小时。赔不起的时间和心思，就花钱从饭店买回来，也不能说不公道。
鱼翅价格的增值，在于其后期制作。在鱼翅产地之一的马达加斯加集市上，土著居民
出售的新鲜鱼翅，每公斤才几块美元。不少人会恨恨地说：“那种像粉丝一样的东西。”
当然， |
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r****y
发帖数: 26819 | 27 天下第一涮
“为了满足羊城人民的美食需求”——这是典型的国企用语。不过，要是被羊肉的“
热气”吓得退避三舍，只能在气温足够低的寒夜，沉浸于羊腩煲之类的可怜享受，把对羊
肉的正当“需求”变成偶一为之的偷欢，倒也真是浪得了“羊城人”的虚名。
上述“国企用语”摘自北京“东来顺”广州分店的宣传单张。当然，用语不是问题，
关键在于用料。像“东来顺”这种老老实实的国企，用料总是比用语要好得多。涮羊肉其
实很简单，无非选料精，切片薄。“东来顺”的肉料，取自内蒙古锡盟十四个月大的小尾
黑头绵羊，最适宜于“涮”。过去以人手切肉，对谁家师傅的刀工还有些讲究，现在一概
改用机器，每五百克可以切出一百片，比人手切的还薄。因此，北京好吃的涮羊肉，不独
姓“东’一家。只是这“居”那“居”的，无不人山人海，头顶上火炉乱飞，脚底下油腻
横流。在这个意义上，广州的“东来顺”超过了它在北京的总店。
“东来顺”在广州的任务颇为艰巨，在满足“羊城人民对美食的需求”之前，首先要
就这两个问题说服羊城人民：一、羊肉久炖，鲜味殆尽，因此以“涮”食为上。清人屈大
均在《广东新语》中也说：“东南少羊而多鱼，边海之民有不知羊味者，西北多 |
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r****y
发帖数: 26819 | 28 动物生猛
我去小榄看一个朋友，近晚饭时，又来了若干朋友的朋友。其中一人提议，去吃一点
特别的东西。一行人穿巷过桥，从后门潜入一家饭店，又绕到厨房一角，掀开一堆纸皮箱
，打开灯，笼子里是一只眯着眼睛的猫头鹰。
我不吃猫头鹰。很久以前、起码是政府颁布有关法令之前，我曾吃过一次。只能炖汤
的猫头鹰，苦涩，谈不上好吃。另外，上面提到的那一只，猛地一看，跟我女儿正在悉心
调教的那只大眼睛ｆｕｒｂｙ，实在有几分相似。
就像绝大多数的野生动物，猫头鹰据说也有疗效，主要是明目。本草纲目则说，去毛
去肠，油炸，食而能治疟疾，其肝则为法术家所用。尽管人们普遍相信，到目前为止，治
疗疟疾最有效的药物依然是奎宁，不过因猫头鹰有惊人的夜视能力，故“明目”这种象征
性的暗示，与驴鞭壮阳、虎骨强关节一样，更不失为一种顽固而可爱的思维方式。
不过，这种信仰也不总是局限于形而下的阶段——王军霞跑得快，偏偏倒是吃了马俊
仁炖的甲鱼，而不是兔子。滋补是一种很玄的东西，至于野生的是否就比驯养的滋补，并
无充足的科学根据，主要以经验相传，有时甚至只是文字游戏，玄而又玄。“本草”一类
的典籍里面，当然有大量的验方，但是，一个笃信 |
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r****y
发帖数: 26819 | 29 亲爱的大闸蟹
秋风一起，就有愉快的“沙沙”声在耳边响起。闭上眼睛，则是一片灿烂的金黄——
——不是风卷落叶，也不是层林尽染，那是蟹在爬，以及对于大闸蟹的幸福的追忆和憧憬
。
吃大闸蟹是一种季节性的享受。大闸蟹，乃中华绒螯蟹家族的一员，其中以跨常熟、
昆山和吴县三地的阳澄湖所产之“清水大闸蟹”为极品。市面所见，绝大多数其实是长江
蟹，大闸蟹已经成了商业上的泛指。原版的大闸蟹，除了青壳，白肚，黄毛，金爪这四大
特征外，个头也是加大码的。此外，由于阳澄湖底土质坚硬，蟹们惯于站立行走，因而肢
体格外发达。我小时候，就见过此蟹在搪瓷脸盆里居然还能站立起来，而且一站起来，就
雄霸了脸盆里的半壁江山。其实，只要还记得《沙家浜》里刁参谋长的那句台词：“命你
们下阳澄湖捕鱼捉蟹，按市价购买”，就不可能不知道阳澄湖大闸蟹的美名（此台词极可
能出自美食家汪曾祺先生笔下）。
张岱云：“食品不加盐醋而五味全者，为蚶，为河蟹。”又说：“河蟹至十月与稻粱
俱肥，壳如盘大，中坟起，而紫螯巨如拳，小脚肉出，油油如。掀其壳，膏腻堆积，如玉
脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及。”在我看来，美味之外，食蟹之趣还在于那一整套
仪 |
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s********y
发帖数: 22 | 30 除了在饭馆和吴宇森的电影里，鸽子是越来越少见了。
王世襄先生批评说，中国电视上常有鸽子的镜头，但是大多都不对路，尽是些不入
流的肉用鸽子。华夏乃鸽文化集大成之国，各种珍奇瑰丽的观赏鸽、信鸽不胜枚举，电
视上反倒被洋鸽子占尽了风光。
鸽文化我不懂，不过可以肯定的是，“我们爱和平”画面上的鸽子八成不会是肉用
鸽，因为那个时候我们还没有吃鸽子的文化。正确的鸽子不是从天上掉下来的，《东方
时空》放出来的那群不正确的鸽子，是现代化、密集化的居住环境造就的，其在形态上
本身就近似于鸽笼。在“鸽文化集大成”的北京，据唐鲁孙先生回忆，鸽子笼是“十层
八层、三排五列”，而且一律的“坐北朝南”，而王世襄先生则在另一篇文章里说过，
在这样的“居民楼”里，蟋蟀是不会有了，蟑螂倒有不少。
盘鸽子的活动依然香火不绝，只是与食鸽相比，实在是一站超冷的小众娱乐。七八
十年代，玩赛鸽在台、港两地亦很流行，但是除了变相赌博之外，水泥森林里的遗矢满
地更为左邻右舍所深恶痛绝。因此，如果说鸽子还有文化的话，那么，文化复兴的全部
希望，可能就寄托在吃鸽子这件事情上了。
所谓不入流的肉用鸽子，大多数是美国白羽王鸽，为最常见的肉用 |
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s********y
发帖数: 22 | 31 尽管世界上的餐具已经足够让我们游刃有余并且得心应手地对应一切食
物，尽管东方人在运用刀叉上的熟练程度也已和西人的筷技不相上下，但是
我们还是不得不承认，仍然有那么一小撮的食物，吃起来，还是以赤手空拳
为上。
此等食物，主要包括了虾、蟹，禽畜的个别部分（如鸡腿、鸡翅、猪手
），某一部分的瓜菜水果，大部分的坚果以及像寿司和馒头、包子这样的米
、面制品。
若对这些“手动食物”再进行细分，就不难发现，除其中一部因体积上
的细小或形态上的完备而无需动用工具切分之外（尽管已有人发明了剥瓜子
的机器），皆可借助于各种各样的餐具将其顺利送入口中。换言之，就某种
意义、例如礼仪或个人卫生而言，这绝不是说若不动手在技术上就无法把它
们吃到嘴巴里，除了贪图方便这一人类本性之外，“动手真的要比不动手好
吃”似乎是惟一可信的理由。
反过来看，北京烤鸭和羊肉泡馍的娱乐性及其在中国各种地域文化中经
久不衰的受欢迎程度，也与进食者在过程中受到鼓励的“插手”有关。这种
快感一方面来自于日常禁忌的暂时被打破（可悲的是，即使偶尔碰上这种机
会、例如吃手抓肉，竟也不得不和大家一样戴上一付手套，闷在透明的塑料
套子里安全地一逞 |
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s********y
发帖数: 22 | 32 江湖这一个虚拟的时空，不但可以行走，可以阅读，原来还可以吃到肚子里去。月
前，台、港两家名店联手推出“射雕英雄宴”，邀得金庸大师本人及百余名流赴宴，筵
开１１席，一时传为美谈。事后说什么的都有，就是没有人提到好不好吃。
依“射雕”的典故，大厨们制作了１３道佳肴，包括：洪七公的“荷香飘溢叫化鸡
”；黄蓉家传的“二十四桥明月夜”，火腿蒸豆腐是也；欧阳锋之“独步天下蛤蟆功”
，以杏汁雪蛤露调制；“驼山西毒五蛇羹”，为菊花五蛇羹；“北丐降龙十八掌”，是
姜醋蹄子，取自黄药师配方的桃花岛珍奇补品“九花玉露液”，则以高粱加梅汁、玫瑰
露制成。
监制者说，“侠馔”中数“二十四桥明月夜”最为刁钻。先把整只金华火腿在三分
之一处开了盖，用电钻挖出２４个小洞，以雪糕器具扒出圆形豆腐，以火腿汤浸数小时
再镶入火腿之中，铺上三分之一的盖，整只放入大蒸炉中炊之。上桌时掀开，热腾腾地
挖豆腐来吃。至于火腿，按照书上所讲：弃之不食。
在“金学”还没有热过“红学”之前，北京中山公园内的来今雨轩，也在１９８３
年请周汝昌先生等吃过一席红楼宴。１５年后，才有红学家站出来承认，各地的“红楼
宴”，其实都不好吃。４１回中王熙 |
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m****t
发帖数: 134 | 33 （要收藏或转载moppet文章的网友们，不用再来信问我了。如果喜欢
，尽可以拿去。以前的和以后的，都不用再问了。因一段时间不上来
，没能答复，请谅。再写几篇快乐的谢谢大家。） |
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m****t
发帖数: 134 | 34 老派的美食点评，当数梁实秋的《雅舍谈吃》为经典了。那份浓浓的
京韵儿，扑面而来。一份家常菜，都能写得回味无穷。对于那些老字
号，更是历数其渊源及特色，想必今天的店主对照一读，定会汗颜的
。一卷读毕，只能是心悦诚服地叹服：是在学习。
我挺喜欢那个年代中国的生意人，做生意也透着艺术和人情交织的温
和，坚守本份和特色的固执。象《茶馆》象《林家铺子》，还有张爱
玲的《连环套》中一笔带过的药店附送过口的蜜饯杏子和梅脯，那蜜
饯做得如此出色以致顾客专指定就要这样过口。现在的药店，能不卖
假药不牟取暴利就已经算是难能可贵了，哪里还会精心制作蜜饯来免
费送顾客？
而《雅舍谈吃》中的厚德福、烤肉宛，等等等等。从吆喝到上茶递毛
巾把子到点菜到上菜到送客，种种环节，无不妥贴自然、舒展大方。
象今天，全聚德深圳分店里还要卖山西刀削面，怎怨得不败走麦城？
陆文夫80年代的小说《美食家》，今天看来粗糙，当时应该就算难得
了。记得小说里有道菜，端上几个完整的大西红柿，食客们面面相觑
。揭开蒂盖，里面却是热气腾腾的清蒸虾仁。又如80年代的《故事会
》中有这样一个情节，新来的厨子端上一个硕大的饺子，主人赌气不
吃，厨子 |
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r****y
发帖数: 26819 | 35 待我一本本吃将来
“不要拉扯，待我一家家吃将来”————这句话，原本是猪八戒对南山大王手下的
小妖说的。“一家家”之所以在本文的标题中变成“一本本”，原因与吃名著的风气有关
。
所谓“吃名著”，就是把经典文学作品中所写到的菜肴做出来给你吃。《红楼梦》，
吃了；《射雕英雄传》，也吃了。各位看官，我们终于迎来了吃《金瓶梅》这一激动人心
的时刻。海峡两岸最近不约而同地推出了各自的“金瓶梅宴”，台北的版本，称为“全套
金瓶梅特餐”，菜单上有“宋蕙莲烧猪首”、“蜜汁山药”等等，并伴有“潘金莲卖面，
武大郎卖炊饼”的现场秀。山东的版本，由名厨李志刚掌勺，制作菜点１００多道，分为
家常小吃宴、四季滋补宴、梵僧斋素宴等６个系列。本想命名为“金瓶梅饮食宴”，据说
是“考虑到社会上对《金瓶梅》一书有许多偏见”，遂叫了个不伦不类的“明金宴”，即
明代金瓶梅宴是也。其实，只要仿效人民文学出版社上一次出版《金瓶梅》的做法，声明
此乃删去了１９６１字的“洁本金瓶梅饮食宴”，只做１００００席，仅供处级以上吃喝
，“偏见”就会自动消失。
两岸的金瓶梅吃法，有两个共同之处：第一，忠于原著。像“宋蕙莲猪首”，可参见
２３ |
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r****y
发帖数: 26819 | 36 神乎其技
烹饪是一门手艺，凡是手艺，都附带了自我保护的机制。这叫做抬高竞争的门坎，是
一种常见的生存手段。比如那替人写网页的，无一例外地会向客户建议，多来点Ｓｃｒｉ
ｐｔ，多做点Ｆｌａｓｈ，这里闪一闪，那里动一动，这叫专业。这种事情有一点像哈林
区的篮球，一个玩惯正常篮球的，在承认它中看的同时，还不敢肯定它中不中用。
艺皆可演，烹饪也不例外。厨艺之基本，包括刀法的娴熟，火候的恰当，味道的调和
，营养、色彩、温度及造形上的合理设置，等等。除此之外，作为吃客，对于厨师我们并
无苛求。“合于桑林之舞，乃中经首之会”之类，只是文人的意淫。当一个厨师以炫耀的
姿态在厨房里大演技艺，半是出于自娱，半是向下属所作的示范或示威。两者虽与厨房外
面的吃客无涉，却有助于节奏感的强化，舒缓异化劳动的压抑，无论如何，皆能使吃客们
间接得益。
开封的个别高级面点师，有“反手包制灌汤小笼包”的绝活。这种包子早在公元１１
世纪就流行于当地，不过当时的名字叫“山洞梅花包子”，１２世纪改称灌汤小笼包，好
不好吃不知道，不过都是用正手包的。现在的反手包法，表演性极为丰富：面对观众，厨
师背手而立，一手托着放了馅料的面皮， |
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r****y
发帖数: 26819 | 37 鸡蛋与少年
据某机构的调查报告显示，京、沪、穗三地中学生自报的“拿手菜”，皆以鸡蛋为主
。北京的中学生，最擅长西红柿炒蛋，上海的最会煎荷包蛋，广州的则最能炒蛋。专家分
析，中学生如此偏爱鸡蛋菜式并非真的爱吃，而是因为简单而容易操作。而全国的中学生
之所以如此地独沽一味，表明他们在日常生活中分担的家务太少。
家务劳动很应该，不过，要那些被课业压得喘不过气、甚至连饭也来不及吃的中学生
，在家里炮制它几坛佛跳墙，也是难以想象的。就像崔健唱的那样：“现实像个石头，精
神像个蛋，石头虽然坚硬，可蛋才是生命，我们的个性都是圆的，像红旗下的蛋。”中学
生不约而同爱上了蛋，显然有消极地对抗现实以及偷懒的成分。我上小学四年级的时候，
每周要交一页大字，全班男女，无不视为畏途，唯有一男同学干得格外轻松，因其每次写
的都是同样四字：“一分为二”，笔数总计十划有一，功课交足，爱谁谁。老师也不敢罗
嗦，谁敢劝一个小学生中止对毛主席语录的重复书写呢？鸡蛋也是这样，破坏外壳，放出
内容，一分为二，加热，礼成，在某种程度上近似于罐头食品。在冰箱的蛋格上取蛋，也
很像在超市的货架上摘罐头，除了不能把罐头也举起来对着灯光 |
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l******m
发帖数: 31446 | 38 沈宏非流行的时候侬没赶上？他算是开创了关于吃东西的新时代，想想内时候大部分关
于吃的基本还是要么食谱类、要么猎奇类，还属于“吃嘛嘛香，身体呗儿棒”内阶段。
搜了一眼百科关于《写食主义》的介绍：
http://www.baike.com/wiki/%E3%80%8A%E5%86%99%E9%A3%9F%E4%B8%BB%
写食主义 特色及评论
《写食主义》大家谈
《南方周末》每期必有的“写食主义”深得我心。
―― Jerry（网络作家）
三年前看《南方周末》时先找鄢烈山先生的“纵横谈”；现在则是沈宏非先生的小
题大做的“写食主义”。
――李一栗（网络作家）
中国的写食主义者中，当得起第一的非曹雪芹莫属。当代写食主义者，苏州出了一
个陆文夫，广州出了一个沈宏非。
――秦巴子（作 家）
兴高采烈地写着“写食主义”的老沈！
――黄爱东西（作 家）
一本极有趣的书。“箸下乾坤”被作者一支生花妙笔，写得意趣横出，汁水淋漓，
也真给读者好一顿“馋”！
――金 平（编辑家）
沈宏非以《南方周末》上的“写食主义”出名，这次为我们开设的“吃吃喝喝”专
栏，让我们再一次享受他对“吃喝”那深入骨髓的领悟。
―... 阅读全帖 |
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f****o
发帖数: 8105 | 39 【 以下文字转载自 WoldMiscNews 俱乐部 】
发信人: fuxeto (富士德), 信区: WoldMiscNews
标 题: 【中共百种酷刑】：强行灌食
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Dec 16 11:03:14 2015, 美东)
“(灌食的）管子一下子插到肺部，赵旭东当时发出很大的惨叫声......这时只见赵旭
东喉咙里一直发出响声，看着极其难受的样子，可是手脚被捆在一起无法活动。快晚上
了，有犯人发现没动静时，人已经死了。”当时在场的一个犯人说：“这么好的一个人
就这么给迫害死了，想起都心惊，我认为自己是一个很坏的人，可没想到这里的人更坏
，简直是杀人不眨眼，对这么好的一个人都能下得去手，经常想起那一幕，永远也忘不
了，太触目惊心了。”赵旭东的母亲－－甘肃“中国石油兰州石化公司”（简称兰州石
化，或称兰化）退休职工、现年六十八岁的白金玉女士近期向中共最高检察院控告江泽
民。
赵旭东于二零零四年二月五日在兰州市看守所被强制灌食致死，年仅三十六岁，正是风
华正茂。赵旭东死亡时七窍流血，背部呈青紫色、太阳穴有明显伤痕，原先一头乌黑发
亮的头发，在六十一天内，... 阅读全帖 |
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v*****n
发帖数: 133 | 40 我无法准确地回忆起，什么时候出现了一个新鲜怪诞的名词：写食主义及写食主义者
。也不知道什么时候出现了一本怪诞的书叫《西红柿炒自己》，作家们用所谓的食谱来包
装自己。
最先看见这个词汇是在《南方周末》的专栏上，一个叫沈宏非的家伙开了一间叫“写
食主义”的“饮食铺子”。看了才知道所谓“写食主义者”无非就是“喜食、写食并将进
食作为人生哲学者”，即美食家，无聊的帮闲文人。可以说，中国的“写食主义者”层出
不穷，在我们这个科学之风不盛，而食文化大行其道的中国，最不缺的就是美食家。在古
代，最负盛名的美食家有易牙、伊尹、苏东坡、白居易、曹雪芹、袁枚等。
白居易任左赞善大夫时，因和权贵互不欣赏，“主动”下野，他放弃了早年追求的
淡泊生活，把有限的精力全部投入到无限的吃喝上，在府内常常大宴宾客，不醉不归。有
一次，他突发奇想，在宽阔的湖面上停泊游船数只，将美酒佳肴事先装入百余个油篓中系
紧后沉入水底，当宾客们在湖面上乘船游览觉得饥肠辘辘，要求主人开饭时，白居易便一
声号令，这时婢女牵绳提出油篓，摆开船宴，众人皆大喜过望，啧啧称奇。
特别是曹雪芹，一部《红楼梦》里写了多少吃食、多少吃事？荣、宁二府简直 |
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o*****e
发帖数: 424 | 41 原文地址：http://mistory.tk/?p=103
《汉书食货志集释》读完已有几天，迟迟不敢动笔写读书笔记，新问题碰上的还是老障
碍，背景资料
读得太少，无以下笔。
《汉书食货志》分为食、货两部分，“《洪范》八政，一曰食，二曰货。食谓农殖嘉谷
可食之物，货谓
布帛可衣，及金、刀、鱼、贝，所以分财布利通有无者也。二者，生民之本，兴自神农
之世。”
神话有很多种，西汉盛世是其中一篇，世世传颂，黄金面具后是怎样的面目？统治者自
然是光鲜，文
帝、景帝的节俭爱民，威风的武帝拓边封禅，血肉模糊的是百姓，墨写的传奇里挡不住
鲜红的血仍丝
丝渗现。纵使只是一些简单的点数，略扫《食货志》人相食这三个字见诸于《食货志》
有七次：
汉兴，接秦之敝，诸侯并起，民失作业而大饥馑。凡米石五千，人相食，死者过半。（
其时为高祖始
建国）
仲舒死后，功费愈甚，天下虚耗，人复相食。（武帝）
是时山东被河灾，乃岁不登数年，人或相食，方二三千里。（武帝）
元帝即位，天下大水，关东郡十一尤甚。二年，齐地饥，谷石三百余，民多饿死，琅邪
郡人相食（第
二年，同样发生人相食的事，汉元帝初元二年（前47年）六月，“关东饥，... 阅读全帖 |
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R*****d
发帖数: 1148 | 42 ☆─────────────────────────────────────☆
outside (湿透的翅膀) 于 (Tue Apr 12 06:24:34 2011, 美东) 提到:
原文地址：http://mistory.tk/?p=103
《汉书食货志集释》读完已有几天，迟迟不敢动笔写读书笔记，新问题碰上的还是老障
碍，背景资料
读得太少，无以下笔。
《汉书食货志》分为食、货两部分，“《洪范》八政，一曰食，二曰货。食谓农殖嘉谷
可食之物，货谓
布帛可衣，及金、刀、鱼、贝，所以分财布利通有无者也。二者，生民之本，兴自神农
之世。”
神话有很多种，西汉盛世是其中一篇，世世传颂，黄金面具后是怎样的面目？统治者自
然是光鲜，文
帝、景帝的节俭爱民，威风的武帝拓边封禅，血肉模糊的是百姓，墨写的传奇里挡不住
鲜红的血仍丝
丝渗现。纵使只是一些简单的点数，略扫《食货志》人相食这三个字见诸于《食货志》
有七次：
汉兴，接秦之敝，诸侯并起，民失作业而大饥馑。凡米石五千，人相食，死者过半。（
其时为高祖始
建国）
仲舒死后，功费愈甚，天下虚耗，人复相食。（武帝）
是时山东被河灾，乃岁不登数... 阅读全帖 |
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w**********g
发帖数: 1985 | 43 日本人写的中国饮食安全攻略
我是日本人，来中国已经4年了，对于中国的食品不安全也有比较深的了解
，因为很在乎吃，在日本也有自己的杂志专栏，在中国和很多的食品行业人士有过深入
交流，所以对中国的食品也特别注意。一直很想写这样的一个博客分享自己的经验，怎
么吃才是比较安全的。
中国有句俗话说：病从口入。所以，在很多不安全的产品里挑选出安全的或
者较为安全的食品、并且能够经过处理使之成为安全的食品是每一个家庭主妇必备的技
能。
先说买菜：
1、就近购买食材
中国是一个很大的国家，运输相对日本并不发达，日本东京市场的海鲜产品
都是当天空运过去的，中国的城市（以下均以北京为例）的大部分海鲜产品都是陆地运
输，这就要考虑到时间问题，运输过程中要保证海鲜（各种鱼）的存活就要灭菌和输氧
，而这就增加了运输的成本，高密度运输条件下，鱼类存活时间不超过10 小时，很多
商家为了让鱼活得更久，就在水中加入“孔雀石绿”（可以有效杀灭病菌，高致癌、在
海产鱼类中高残留）和“过二硫酸铵”（制作肥皂的漂白剂、增氧剂），所以... 阅读全帖 |
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c***s
发帖数: 70028 | 44 如何安全地吃？
今年的情人节又毫无例外地收到很多巧克力。不过，我一般不会吃，基本上都是转送给其他人。一是因为吃几块巧克力，一天就不用吃饭了；二是中国产的一些巧克力并不是那么健康，巧克力不是越甜越好，要吃就吃纯的。在日本，好的巧克力都是纯巧克力，例如北海道的Royces，那些加牛奶加果仁都是给孩子吃的。
我是日本人，来中国已经4年了，对于中国的食品不安全也有比较深的了解，因为很在乎吃，在日本也有自己的杂志专栏，在中国和很多的食品行业人士有过深入交流，所以对中国的食品也特别注意。一直很想写这样的一个博客分享自己的经验，怎么吃才是比较安全的。
中国有句俗话说：病从口入。所以，在很多不安全的产品里挑选出安全的或者较为安全的食品、并且能够经过处理使之成为安全的食品是每一个家庭主妇必备的技能。
先说买菜：
1、就近购买食材
中国是一个很大的国家，运输相对日本并不发达，日本东京市场的海鲜产品都是当天空运过去的，中国的城市(以下均以北京为例)的大部分海鲜产品都是陆地运输，这就要考虑到时间问题，运输过程中要保证海鲜(各种鱼)的存活就要灭菌和输氧，而这就增加了运输的成本，高密度运输条件下，鱼类存活时间不超... 阅读全帖 |
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M********t
发帖数: 5032 | 45 中国历史10大名菜 第一毫
无疑问堪称世界一绝!(组图)
游侠网
隔壁小王
9小时6分钟前
中国菜已经历了四五千年的发展历史。它由历代宫廷菜、官府菜及各地方菜系所组成，
主体是各地方风菜。其高超的烹饪技艺和丰富 的文化内涵，堪称世界一流。一起来看
看中国历史上10大代表菜。
10、清蒸武昌鱼
“武昌鱼”产于湖北省鄂州市(古时称武昌)，俗称团头鲂。据《武昌县志》载：鲂，即
鳊鱼，又称缩项鳊，产樊口者甲天下。是处水势回旋，深潭无底，渔人置罾捕得之，止
此一罾味肥美，余亦较胜别地。”同时，以“鳞白而腹内无黑膜者真。” “清蒸武昌
鱼”是选用鲜活的樊口团头鲂为主料，配以冬菇、冬笋、并用鸡清汤调味。成菜鱼形完
整、色白明亮、晶莹似玉；鱼身缀以红、白、黑配料，更显出素雅绚丽。特点：肉质鲜
嫩，营养丰富。
武昌鱼得名于三国。东吴甘露元年(公元二六五年)，末帝孙皓欲再度从建业(南京)迁都
武昌。左丞相陆凯上疏劝阻，疏中引用了“宁饮建业水，不食武昌鱼”这两句“单谣”
。于是武昌鱼便始有其名。不过当日所说的武昌鱼，可能不是专指樊口鳊鱼，但在武昌
所产的鱼中以樊口蝙鱼为上，故后来就将其美名归于武昌。历代名流... 阅读全帖 |
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o***s
发帖数: 42149 | 46 世界上让人闻风丧胆的杀人犯，只是看照片都让人浑身不舒服。比如上面这位——日本食人魔佐川一政
他原本是个很聪明的孩子，只是身高不足1.52米，而且走路一瘸一拐，说话嗓音尖细，类似女声。他无法靠个人魅力交到女朋友，由此十分自卑。
佐川他爹是个很牛的成功人士，拥有几家很有实力的建筑公司，不但超级有钱，也是在黑白两道人脉极广的社会名流。佐川很崇拜他老爹，但一直痛恨他老妈，因为他老妈在怀他的时候不慎从楼梯上摔下来，导致佐川早产。佐川一直把自己的外貌归咎于老妈的不谨慎，从而使他没有在母体内得到充分发育。这可能是他后来对女性犯罪的原始诱因。
多年后，佐川追溯心路历程，声称童年时曾梦见自己和哥哥一起被放在锅里煮，并且被人吃掉，这个梦引起了他日后的食人幻想。这个说法明显是故弄玄虚，因为他最喜爱的幻想是吃掉一个高大的金发白种女人——他发现北欧女人普遍个高而且漂亮，具有所有他自己不具有的特征，他可能希望通过吃人来获得这些外貌优势……
于是，早在大学期间，这个变态就在半夜跑到一个德国女外教的家里，欲行不轨。被惊醒的女外教大声尖叫，把佐川吓跑了。这次不愉快的经历使他认识到，干坏事一定要先有个计划。
不过，还没等... 阅读全帖 |
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发帖数: 1 | 47 经济观察报
作者: 韩福东
1984年，文史工作者朱全森去四川省达县高家沟村做有关民国时期的文史调查，令他遗
憾的是，想要找寻的人大多都在1960年前后饿死了。
“他们说那一阶段饿死了40多人，我不相信，认为是造谣。那个村的公共食堂总共百来
人。”朱全森对我说，2001年他参与编写《达州市志》时亲自去这里调查大跃进期间食
堂情况，约来原食堂负责人高思仁，“一家一家清理查核，发现饿死了26人。”虽比40
余人少，但比例也是相当惊人。这是朱全森所知达县县城附近大跃进期间饿死人最多的
食堂之一。
据《达县志》，1959年至1962年，达县人口出现罕见的明显减少。1958年，达县人口总
数为931944人，到1962年，降为879300人，共减少52644人。平均每年减少约13000人，
而在1958年之前，平均每年的人口总数大概增加2万余人（1955年人口总数为875745,
1956年人口896012,1957年为918512）。
在四川东部的大巴山区，达县的人口非正常死亡情况并不特殊。附近的巴中县、通江县
、宣汉县等地，也存在大面积的饿死人现象。其中，又以宣汉县为最多。
那是新中国历史上... 阅读全帖 |
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M******a
发帖数: 6723 | 48 二十一世紀雙月刊 2014年2月號 總第一四一期
學術論文
● 宋永毅
宋永毅 美國加州州立大學洛杉磯分校教授／圖書館員
＊筆者感謝熊景明女士在本文寫作過程中給予的無私幫助。
摘要：本文從「糧食戰爭」的角度來分析大躍進—大饑荒的發生，尤其是和中共當時積
極倡導的軍事共產主義體制的關係。大量的內部文件和檔案證明：大躍進的發動和毛
澤東與中共對當時國際形勢、尤其是出於對「世界大戰」的不正確判斷而急迫地準備世
界性的「革命戰爭」息息相關。在這一咚寄Ｊ较拢珴蓶|和中共領導人在全中國農村
積極鼓吹和實踐軍事共產主義——一種他們在以往的長期戰爭中最為熟悉、最為得
心應手的軍事化或半軍事化的組織和社會形式。正是這種軍事共產主義體制，在和
平時期錯誤地賦予各級幹部戰爭時期的絕對權力，成為製造大饑荒的「五風」的主要禍
源之一。雖然毛的軍事共產主義其實是蘇俄的軍事共產主義（或「戰時共產主義」）的某
種翻版，但它的錯誤和後果則有過之而無不及。尤其是大躍進中軍事化的公共食堂
制和極端暴力的高徵購，是直接造成大饑荒和數千萬人死亡的兩個直接原因。而無論
是高徵購時「先下手為強」的做法，還是在「反瞞產」邉又袆儕Z農... 阅读全帖 |
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w***3
发帖数: 387 | 49 【作者按语：2010年是中国大陆大饥馑饿死人最多以至人相食的五十周年。1960年前后
三年，大陆近4000万饿殍充塞于途，已能找到有文字记录的人相食3000余起。一个国家
，一个政权，饿死这么多人，人相食，应该视为国殇。兹检出撰写中的拙书《国史略．
人相食列传第五十三》，改标题为“1949年后中国大陆人相食史料一览”，以为国殇祭
，祈国人警悟。谨向披露人相食史实的先行者致敬。
2010年10月12日于马德里蜗居】
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【九曲澄曰】
人相食，史不绝书，一般是因灾荒饥馑和战乱中食人。唐白居易《秦中吟十首．轻肥》
：“是岁江南旱，衢州人食人。”前秦苻登、隋末朱粲、唐末杨行密、五代赵思绾诸杀
人魔王都是以人肉充军粮。
有人统计，公元前205年至1930年，所谓正史记载了118个时期发生过人相食；近代史上
，记载人相食事件170多起。
1949年中共建政后人相食有3次。安徽省有案可稽的人相食有1289起。本列传所记的人
相食近3000 起。中共官修党史、国史对人相食这一史实隐匿不记。
第1次是1959年至1961年饿死近4... 阅读全帖 |
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p*l
发帖数: 1359 | 50 又想起来几点补充。
关于用长句还是短句。如果想表达的东西很新或者比较难懂，应该多用短句，
读起来不吃力，比较容易领会。如果想说的东西是业内共识，可以用长句总
结，以彰显自己思维全面，说话一针见血。
长句用的恰当能让文章看起来深邃典雅，可是要掂量一下自己的能力。如果对
长句的掌控力不够，很容易写出前言不搭后语的句子来。发现自己容易犯
此类毛病，就应该严格控制长句的使用。宁愿写人家看得懂的小学生作文，不
要稀里糊涂满嘴话掉书包。特别写proposal赶deadline的话，没有足够的
时间去审查稿子，不见得能把病句都抓出来，这时候良好的习惯比写完后审查
更保险。
关于主动和被动语态。我做学生的第一篇文章，用了很多"we ..."，被老板
都改成了被动。原因可能大家都明白，太多we在科研论文里，显得客观性少
了点。从那以后我就爱上了被动语态。等我到了博后老板那，第一篇文章又被
改了个全国江山一片红，我才发现，避免用we并不等于需要用被动态。打个比
方说，你可以说“实验前我们给老鼠喂了食”。我博士老板会把这句改成“实验
前老鼠被喂了食”，可是我的博后老板会说“实验前老鼠吃了食”。最后一个版
本... 阅读全帖 |
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