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发帖数: 809 | 1 2014年的第一天。报名参加了所住旅馆组织的马萨达城堡看日出的团，4点从住地出发
。经过一个检查站，因为是以色列牌照的车，又贴着旅行社的标志，哨兵和司机聊了聊
就放我们过去了，没有上车检查。之后就是在西岸被称为B区、由以色列和巴勒斯坦共
管的路了，行走在死海边上；不过这时四下都还是黑乎乎的，什么也看不到。我们到的
时候，马萨达检票处门口已经有不少人在排队了；这附近也有一个青年旅馆，是这一带
唯一的一家旅馆，我提早三个多月已经一个床位都订不到了，实在很夸张。进门以后，
大家排着队，沉默的走在夜色里。我带了头灯，不过没用上，脚下很宽敞的步道依稀能
分辨的出。走到半山腰的时候，看身后已经是一条长龙，山脚与死海间的一片灯火通明
处应该就是那唯一一家旅馆的所在。沿蛇道走到山顶的马萨达城堡，面向死海的一侧、
悬崖边有很多当年居民住宅的遗址，已经被分割成了一个个小房间；我挑了一个没人的
，坐在墙基顶上，在我的小包间里等着看日出:-) 六点四十八分，太阳终于在千呼万唤
中从死海对面的山后露了头；山顶一片欢呼声，新年快乐的祝福此起彼伏。山脚下、面
向死海的这一侧地势很平，而死海的颜色本就黯淡，所以日出本身乏善可陈；倒是当太
阳升高了一些，太阳在海中的倒影、从水里照亮死海一方狭窄水域的一幕颇为惊艳。
先去看北边的宫殿群。最外围的是指挥所和一些武士的住所；指挥所依悬崖而建，所有
通往宫殿的道路尽收眼底。很多武士住所的石壁上都有一条连贯的深蓝色线条，蜿蜒的
很厉害，不知道是做什么用的；有一些的内墙上还残存有色彩鲜明的壁画，不过都只剩
下很小的一块了。往里走，是一间间排列整齐的长方形石室，被石墙分隔开，是储备给
养用的。边上是一个蒸汽澡堂，当年贴在内墙壁上的白色墙面和红色装饰还有部分留存
了下来。再往北，山顶上的平地就到头了，脚下笔直的悬崖中间有三处阶梯状跌落的天
然平台，大希律王就利用这三个平台、依山势建造了王宫。站在最上面那个平台上，能
很清楚的看到中间平台上的两层环形石墙和最下面那个平台上的几根立柱，但从其他的
角度——山下仰望也好，飞机从空中俯视也好——这个宫殿都完美的隐藏在了山的形状
里，很不容易被发现。有一条凿在悬崖边的步道可以通到底下两个平台。
中间的那个不能进到圆环里；最底下那个如今只剩下些堆砌的立柱，倒是方形柱基的四
壁上色彩鲜明、菱形的装饰图案也很完整，估计是最近修复的。宫殿的风景是真好啊，
左边和前方不远处都被连绵的矮山包围了，脚下到山前的那片平地伤痕累累、沟壑纵横
，身后的日光使这片山地散发着柔和的光芒。偌大的一个城堡，却把宫殿藏在了这风景
最好的一隅，大希律王真是会享受啊。
从宫殿上来，贴着西墙往回走，在浴室的边上，会经过一个不起眼的小屋子，这就是发
现了陶片的地方。马萨达城堡是大希律王建的，但使它出名的却是另一个历史事件。公
元73年，罗马人将最后一批犹太起义者围在了马萨达城堡里；由于城堡所在的是一座孤
山，四面都是悬崖，罗马人花费了数月，从西面堆起了一个直达城堡西壁的土坡，才最
终攻克了这最后的堡垒。破城前夜，城里的起义者誓死不做俘虏。由于犹太的教义认为
自杀是有罪的，所以他们把所有人的名字写在陶片上，抽出其中的十个勇士来执行这最
后的使命。故事流传了很久，但直到考古学家们在这间小屋子里发现了这些写着名字的
陶片（尤其是其中一个写着有案可查的领袖的名字），这个故事才最终被证实，这里就
是两千年前的起义者们度过最后一个晚上的地方；“马萨达永不陷落”是一句口号、也
成为了一种精神。沿着西壁继续往前走，经过一个只剩下三排台阶的会堂；再往前是一
个骨灰龛，墙上用长方形石砖堆出一个个正方形的石龛。再往前就是西边宫殿群的主体
建筑了，这个方向也有一条上山路，就是建在当年罗马人堆起的土坡上，路口边上不远
是罗马人攻入城堡的位置。这条上山的路上还会经过一个蓄水池，和城堡里找到的若干
蓄水池一起构成了城堡的供水系统。西面宫殿保护的没有北面的那个好，很多建筑都只
剩些废墟了。向导规定的集合时间是八点二十，就是得赶第一班缆车下山。虽然城堡中
央和南面还有很多建筑没看到，但也只能这样了，一个小时实在是不够用。一趟车来的
其他人都是看完日出就晃晃荡荡的走下山了，貌似这个日出团就是看日出来的，想看古
迹的话最好还是跟常规团，能留至少两个小时在山上的。
第二站是Ein Gedi国家公园，在回耶路撒冷的路上；右手边一路都是死海，中间经过几
处很小的绿洲，左边是石质疏松的矮山地，和约旦那侧的很像，死海古卷就是在这一带
山壁上的石窟里发现的。向导是犹太人，和我们介绍了西岸的一些背景知识。作为一个
向导，我觉得他在用词上还是很专业的，表述都很中立，他也说了他们给游客讲解的时
候是不能夹杂私人感情的。得益于新闻联播的反复灌输啊，当向导考我们为什么说往东
走去西岸（go east to west bank）的时候，整辆车居然只有我一个人知道西岸指的是
约旦河西岸… 向导说到了六日战争，也说到西岸至今未被承认是以色列的领土；像他
这样拿着以色列国籍的犹太人是被禁止踏入西岸的A区的，即完全由巴勒斯坦控制的地
区——西岸的大城市几乎都属于A区。那些从耶路撒冷出发去西岸的旅行团，要么是阿
拉伯人经营的，要么就是半路得换车换司机。
Ein Gedi的停车场边有一群Ibex在吃树上的叶子，有前爪扒拉着树枝站起来吃的，还有
索性跳到树枝上低头啃树叶的，Ibex常见，如此吃货还是第一次见:-)
刚开始一段路是在峡谷里，两侧的矮山上、大大小小的散布着许多天然石洞，不知道考
古学家是不是都一一发掘了，指不定其中哪个里面还藏着什么惊世的文献呢。之后峡谷
里的路开始沿着一条小溪缓慢的向上攀升，同车的一个mm一直问我愿不愿意和她一起走
，我想时间也够，就陪她慢慢走了。一路上遇到若干个瀑布——所谓瀑布，其实就是一
点溪水顺着一条石缝淌下来，你懂的；那个mm一路都是由衷的、发自内心的感慨，好美
啊… 我只好在边上附和，装模作样的拍两张照片；容易满足的人真幸福啊… 小路尽头
是最后一个瀑布，走了一路就是为了看它了，水流大小基本相当于自来水管在放水…
昨天Banias的那个瀑布我已经觉得很坑爹了，但跟这个比起来、那个还真可以称得上是
个瀑布啊！下山的路在小溪另一侧，死海太苍茫了，再加上经常被两侧的山石挡着，要
么看不到，看到了也看不清。回到停车场，离出发还有一段时间，跟树枝上的两只土拨
鼠玩了一会；这里倒是谁都会爬树啊。
第三站在死海，也留了一个小时。我因为在约旦已经下过水了，这次就留在岸边晒太阳
。向导说他还是一个孩子的时候，停车场边上就是海；而现在，从停车场还要往下走长
长的好几段台阶才能来到水边。这里已经接近死海的北边尽头了，海岸线非常崎岖；因
为光线的原因，往南和往北、两个方向上的海岸和海水都呈现着截然不同的色彩；死海
，一如既往的水波不兴。离开死海，沿原路返回耶路撒冷，两侧都是矮山和荒地，看不
到人烟。进城前经过一个隧道，刚出隧道的地方，是看橄榄山和老城风景线的好位置。
我们的向导很有文艺范的说，每次穿过这个隧道就感觉是走过两个世界，从一个不真实
的美好世界里回到并不那么如意的现实生活中。经过老城附近的时候，向导问有没有人
想下车，就我一个人下了… 才一点多呢，还有大把的时间可以消磨。耶路撒冷的古城
并不大，但我来之前没做什么功课；古城给我的感觉就像是一道博大精深的题目，我很
想把它完美的完成，站在门口、却又不知该从何入手。我想就先沿着两段城墙绕着古城
走一圈吧，从外面看看这个神奇的地方到底是什么样的；至于古城本身，就完整的留到
明天吧。
Ramparts walk有独立的两段，连起来环绕了整座耶路撒冷旧城、串起古城的七个城门
；只有从狮子门到粪厂门的那段、因为环绕着圣殿山，城墙上没有路通过。先从雅法门
边窄窄的楼梯上到北段ramparts walk的起点，往北就进入了基督区。脚下的石头城墙
高且威武，城门和外墙上斑驳的伤痕、见证了千百年来古城所经历的无数次攻防战。以
色列刚建国的时候，占据了耶路撒冷的新城，而旧城依然在约旦的治下；当时约旦在城
墙上建立的军事设施六日战争后都被以色列拆除了，只留下一个给游客们缅怀一下。城
门外，几个一身黑袍的犹太拉比因为装束和飞快的步速，在熙熙攘攘的游客群里很是惹
眼；他们自小就不剃胡须和鬓角的头发，所以看上去都是一脸须髯，跟圣诞老人似的，
就是远没有圣诞老人那么和蔼啦。城中四个区的分界也没有那么分明，基督区里依然能
看到新月标志的清真寺。城外的马路是绕着古城城墙修的、随着城墙的转角弧形转弯；
路对面新城沿街的部分、几乎都是颇有些历史的数层楼高的石建筑、门面都很大，很多
是十九世纪、二十世纪初期欧洲人建造的。
相较而言，城里贴着城墙的一些民居看起来就要简陋不少。空气中突然飘来一阵淡淡的
礼拜的声音，越往前走、声音听的越真切，随之就望见了金顶圣殿，应该是快到穆斯林
区了，城外马路对面的房子上也都用穆斯林喜欢的绿色写着阿拉伯文。圣殿的金顶在阳
光下闪闪发光，
只是围绕四周的房子屋顶上，储水罐、太阳能板、桌子椅子、各种杂物，让整幅画面看
起来很是杂乱无章。再往前走一点就是大马士革门，这个应该是七个城门里最雄伟的一
个，高大宽阔，城门的每个垛口上都安装了穆斯林喜欢的花蕊形状的饰物。之后就进入
了穆斯林区，除了金顶，还有几个半球形的屋顶突出于周围的石屋之上，从顶上的十字
架或是月牙标志很容易判断底下的是教堂还是清真寺。城里的街道看起来和之前的基督
区并没有多大的不同，一样的狭窄、一样的蜿蜒、一样的人山人海。
从狮子门下了城墙，穿城回到雅法门。中间路过一个石建筑，很不起眼的外观，两扇小
门开在侧面，几乎没有装饰；进进出出的人倒是非常多。凑近了一看，这个竟然就是圣
墓教堂了，果然是低调有内涵… 回到雅法门边的大卫塔，从一个很不起眼的角落登上
南段城墙。大卫是犹太王国的国王，不过这个大卫塔顶的标志却是个新月。
往南走进入亚美尼亚区，城里有一大片荒草地，贴着城墙的部分几乎没有什么民居，最
突出的是一座圆柱形和一座塔楼形一高一矮、一胖一瘦两个宗教建筑，其脚下是一大片
墓地。城墙往东拐到了锡安门，往前就能看到正东方的橄榄山；漫山的油橄榄树已不复
存在，取而代之的是密密麻麻的犹太人墓穴。继续往东进入犹太人区，城墙外侧已经没
有了公路，取而代之的是连绵的山丘和依山而建的新式楼房。继续往东，依次看到的是
青灰色顶的阿克萨清真寺、
金顶圣殿和圣殿山下的西墙。——中文“金顶清真寺”的翻译是不准确的，这个金顶建
筑只是为了存放里面的圣石而修建的，本身并不是清真寺，它边上的阿克萨才是清真寺
；英语名字Dome of the Rock是准确的，只是直译成“石头上的圆屋顶”、听着有点煞
风景。对于穆斯林建筑而言，顶上的新月越满，则建筑的地位也越尊崇；圣殿和清真寺
顶上的新月都是一个完整的圈，可见地位之高了。
从粪厂门下城楼，离日落还有一段时间，索性步行上橄榄山看看。山脚下的一个纪念碑
是撒迦利亚同学的墓，我不知道是怎么建的，从外面看很像佩特拉那些石头上凿出的墓
穴的微缩版。
边上押沙龙的墓外形和撒迦利亚墓类似，不过这个很明显是在空地上树立起来的。墓地
中有几条上山的小路，我就直接从那里走了；周围有很多黑衣黑帽的犹太人，有些人聚
在一起举行仪式，有些则站在某个石棺前、面朝下做着祷告。上到观景台时，已经日落
了；古城里居民的灯光依次亮了起来，圣殿山广场上的路灯也都亮了，万家灯火点缀着
石头城昏黄的色彩。橄榄山到古城这一带，应该是耶路撒冷历史最悠久的地段，中间的
区域填满了斑驳沧桑的石头房子。脚下是犹太人的墓地，而对面城墙下就是穆斯林的墓
地；这两个民族如他们所号称的是兄弟也好、打的不可开交也罢，死后终于和平的躺在
了同一片土地上。
晚饭在旅馆北边的一个集市里吃的，尝了一下他们的羊肝，感觉挺腥的，处理的不是很
好。 | w***e
发帖数: 1020 | | A****i
发帖数: 5546 | | q******s
发帖数: 7469 | 4 我在耶路撒冷吃的是全世界吃过的最难吃的，没有之一。犹太kosher规定肉和奶制品不
能一起煮，所以pasta都是面煮肉，没有cheese. | b*******e
发帖数: 6482 | 5 两千年也没差多少
【在 w***e 的大作中提到】
: 赞！十年了，耶路撒冷还是别来无恙
| q******s
发帖数: 7469 | 6 耶路撒冷大多建筑是十字军东征和后来伊斯兰统治者造的，包括那个所谓的大尉塔。其
实历史也没过1000年。
【在 b*******e 的大作中提到】
: 两千年也没差多少
| j*****g
发帖数: 552 | 7 我们也回来了。赞爬上马萨达看日出，我要这么做得被新同学抽死。。。
【在 r******h 的大作中提到】
: 2014年的第一天。报名参加了所住旅馆组织的马萨达城堡看日出的团，4点从住地出发
: 。经过一个检查站，因为是以色列牌照的车，又贴着旅行社的标志，哨兵和司机聊了聊
: 就放我们过去了，没有上车检查。之后就是在西岸被称为B区、由以色列和巴勒斯坦共
: 管的路了，行走在死海边上；不过这时四下都还是黑乎乎的，什么也看不到。我们到的
: 时候，马萨达检票处门口已经有不少人在排队了；这附近也有一个青年旅馆，是这一带
: 唯一的一家旅馆，我提早三个多月已经一个床位都订不到了，实在很夸张。进门以后，
: 大家排着队，沉默的走在夜色里。我带了头灯，不过没用上，脚下很宽敞的步道依稀能
: 分辨的出。走到半山腰的时候，看身后已经是一条长龙，山脚与死海间的一片灯火通明
: 处应该就是那唯一一家旅馆的所在。沿蛇道走到山顶的马萨达城堡，面向死海的一侧、
: 悬崖边有很多当年居民住宅的遗址，已经被分割成了一个个小房间；我挑了一个没人的
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