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发信人: Justinzh (Justin), 信区: LosAngeles
标 题: Patagonia的故事(1)(2)(3)(4)(5)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Dec 13 00:43:01 2013, 美东)
所谓故事，是过去的事。阿根廷，patagonia之行之后，自然有了这样那样的故事。这
些故事中有我们自己的故事，也有我们故事之前的故事，林林总总都可以叫做
patagonia的故事。
1.Patagonia的故事
从地理上，patagonia是指南美洲沿安地斯山脉濒临太平洋，从南道北的一片区域。它
包括智利和阿根廷靠近安地斯山脉的西部。
pata是脚的意思，而gonia是大的意思。据说来源于西班牙航海者到达patagonia，在海滩
上发现了令人吃惊的大脚印，于是patagonia就此得名。当地的Tehuelche人身高普遍高
于当时的欧洲人，他们在这片土地上已经有14000年的历史，当年的西班牙和葡萄牙殖
民者从来没有征服过他们，而今天的阿根廷政府也是花了整整300年的时间才拥有了这
片土地。遗憾的是今天的Tehuelche已经不足一万人，也没有完整的部落。
由于气候影响，patagonia以风大著称。导游Nahuel告诉我们一句说法，today's wind
is strong just like it is in the other 364 days.
正是这强烈的风雕琢出一朵朵美妙的云，盛开在蓝天之下。
2. 向导Nahuel的故事
找向导是cassie一手经办的，网上找了三家报价，Nahuel的报价比别人便宜一半，更是
不需押金。我们心中窃喜之余，不禁心中打鼓，此人是否靠谱?
见到Nahuel的印象，看上去是个典型的dirty bag climber. 一头蓬乱的头发，南美男
人典型的消瘦脸型，一双桀骜不驯眼睛。从他修长匀称的四肢和粗大的手指骨节可以看
出，他是个经常从事攀岩登山运动的人。
聊起来，发现他果然如此，他曾经两次登上fitz roy，而这次他借给我穿的鞋就是攀登
fitz roy的那双。
他与太太开了这家夫妻店。其实他太太也是帮忙性质，而他这在登山之余有一搭没一搭
地做着导游的生意。
从bariloche市区到我们要爬的cerro tornador山脚下有3个小时车程，于是我们有足够
的时间听Nahuel的八卦经历。
”我毕业后就在各地爬山，和朋友们在一起爬山，也帮些忙，在各地转悠，阿根廷，南
美，北美以至于欧洲。很多年来身无所长，只有我的徒步背包(living with my
backpack,这是原话)。
我和我太太Florence就是在这里，bariloche认识的。那一年我在bariloche给朋友帮忙
高山向导。Florence便是客人之一，那天下山后只她一个人，看上去很孤独。于是我请
她晚餐，告诉她我兄弟也一道来。那晚餐很好也很浪漫。当然你们知道的，我的兄弟是
不会出现的。
那时没有email, internet，全靠电话和书信。那之后的一天，我收到Florence的一封
信，问我要电话号码。而之后的一天我接到她的电话，说她恰好有15天的假期，还想过
来bariloche爬山，攀岩。
那次是我从机场接她到我的住处。那几天恰好我女友不在身边。关上门，我吃惊地发现
Florence在一件件脱下她的衣物，目瞪口呆:你，你，你想做什么(what is your
intention, 这是原话)?
我想做什么? Florence激动的说， 我飞行了30个小时，1万多公里的路程，你以为我想
做什么?！
那天晚上Florence没有在我这里过夜，第二天便离开了bariloche.在她的15天假期中在
阿根廷各地旅游，始终没有再来bariloche.
我们再次见面已经是几年以后的事情了。那几年我攒了些钱，决定和朋友去欧洲登山，
德国，法国，瑞士。路过瑞士时，顺便给Florence打了个电话，问候一声。太巧了，
Florence说，她正好有个假期，询问是否可以加入。
到此时我才知道，Florence是名医院里的主治大夫。就是那次，Florence邀请我们去她
在瑞士法国边境的一个度假村，在一个巨大的透明顶棚的卧室里，我躺着看着星空，感
受着这份浪漫，心里觉得，在这里似乎会发生点什么。
从那次开始，我们正式交往。开始几年不是她飞过来就是我飞过去，后来我试图呆在瑞
士，但我实在受不了朝九晚五刻板的生活。于是Florence跟我回到了bariloche，我开
了家登山向导公司，Florence做翻译工作，时不时也来帮忙。
这么多年下来，虽然不富有，但我们可以自由自在地过着我们的日子。我们在
bariloche买了块地，自己盖了栋房子，现在有两个7岁的男孩，总是把房子闹的天翻地
覆。。。
"
说是文如其人，Nahuel向导的风格也如同他的随性任意的性格。当然，每每到了他所认
为的关键点，比如设桩保护，下山冰缝跨越时也是一丝不苟。幸而cassie和我也不是那
种很菜的菜鸟，一路把握自己的节奏，休息，喝水，补充能量。
多亏了这种风格，我们一路几乎没停，凌晨4点出发，三个半小时登顶。恰恰赶在积雪
松软，冰缝张开之前下山。在下山的路上，回头看到tronador顶峰已经是风云突变了。
我们私下说，对于有经验的人大可以推荐Nahuel,经济适用恰到好处，但对于菜鸟们，
未必是个很好的选择。
（Cerro Tronador是座典型的火山峰，山顶分立这三个顶峰。智利/阿根廷的边界从主
峰穿过，智利和阿根廷境内各有一个顶峰。而我们要爬的是阿根廷一侧的顶峰）
３.El Chalten的故事
-------绿林好汉，登山者以及Cerro Torre
我们的徒步路线的出发点在小镇El Chalten。而到这个小镇需要从首都布宜诺斯艾利斯
飞至El Calafate再转成3小时的汽车。乘车中间休息的地方是一个简单的旅店叫做
Hotel La Leona。这旅店同时还设有加油站，咖啡店和礼品店，甚至还设有一个小小的
博物馆。
这个小小的旅店其实一点也不简单。这家小店最初是一个丹麦移民在1894年修建的。而
小店的名字La Leona意为山狮，源于当时一位探险家在此地遭到山狮攻击故事。
1905年一伙在伦敦抢劫银行得手好汉在此地居留了三个月后，消失在大山中不知所终。
据说的翻过安第斯山脉躲入了智利。另一个纵横此地的是绿林好汉Asensio Brunel，一
个鲁宾逊式的人物，喝酒吃肉，快意恩仇。最终在枪战中毙命。
这里另一个不得不说的人物是Casimiro Ferrari ，他于1974年1月13号首次登上了
Mount Torre。
眺望cerro torre，这座像石笋般的石峰矗立在冰川之上，遥不可及。关于这座山有个
登山者耳熟能详的故事。1959年意大利作家兼登山爱好者Maestri, 和老乡Cesarino
Fava，以及奥地利高山向导Toni Egger，尝试首登Torre. Fava半途而废而其他两人继
续向前。六天以后Fava在雪地里发现了大头向下，几乎被大雪掩埋的Maestri。据
Maestri说，他们两人成功登顶后，下撤时Toni被雪崩卷走，同时被卷走的还有他们唯
一的相机。
随着时间的推移，大家逐渐怀疑起Cesarino登顶的故事，因为这座山实在太难了，之后
众多尝试者无一成功。同时在Fava折返点之前可以清楚地看到他们攀登的路线和印迹，
而那之后则一切都模糊不清。
1970年Cesarino卷土重来，在众多后援的支持下从东南侧登顶，同时动用现代化钻机在
山体上打上了400多个锚点。登山界顿时大哗，这条路线也被命名为”Compressor
Route”. 而即便如此Cesarino也没有被承认为首攀者。直到1974年Casimiro Ferrari
无可置辩的登上了Cerro Torre. 关于这件事还有一部电影演绎：《Scream of Stone》.
然而到这里故事还没有完。2012年两个来自美国和加拿大的小伙子Hayden Kennedy和
Jason Kruk，在没有使用锚点的情况下登顶。登顶后凿除了最后120个锚点。这一下又引
起来轩然大波。
4. “阿根廷，请不要为我哭泣！”
脑海中关于阿根廷的记忆，最早始于阿根廷和英国的夺岛之争。更多的是马拉多纳和一
首“阿根廷，请不要为我哭泣！”的歌曲。感觉中阿根廷总是和墨西哥，秘鲁，智利相
提并论。
虽然我从来没有去过欧洲，但在阿根廷我却有一种置身欧洲的感觉。细细想来大约是当
地人身上的那份从容。街上没有熙攘叫卖的小贩，餐馆里客人悠闲的享受美食。街上的
行人又足够的耐心听下来听你诉说，而没有丝毫的不耐烦。我们经历的几个小城都好像
一个巨大水车，运转得从容不迫而又充满效率，紧张中又充斥着田园流水的浪漫。
我们仅仅因为在街上驻足不过2，3分钟研究地图。被一个热情的大妈一把抢过地图哇啦
哇啦地一通西班牙语解释，我们只好云里雾里的不迭点头。在餐馆点菜，说足无措地面
对西班牙语菜单和服务生时，总会有耐心的帮助和善意的微笑。
或许是我们的错觉，似乎当地人对我们几个亚洲面孔的人总是友善而充满好感。经常会
有“你好”、“谢谢”之类蹩脚的中文招呼。
这个是Max，吃罢饭，我和我的伙伴在客厅聊天时，听到一声中文问候。Lina是Max的朋
友，哥伦比亚华侨的第二代，他们在北外读书时相识，这次相约出来玩。于是我们四人
深一脚浅一脚地用中文聊天。
Lina看上去就像是中国的邻家小姑娘。父亲是福建人，母亲是哥伦比亚人，黄丽娜是她
的中文名字。在北京留学一年期间她还试图寻找福建的亲戚。父亲早逝，母亲有病，在
哥伦比亚教授中文，照顾整个家庭。很喜欢中国，想去寻根，想去学习中文。想要实现
自己的理想做一个记者。我在想，这对于一个25岁的小姑娘来说是不是太过沉重？来来
往往的每一个人在街市中，总有一个自己的故事，一份自己的沉重，当然也有一份自己
的快乐和幸福。
不带一丝一毫的夸张，可以说在阿根廷之旅的每一个角落都可以听到乡音，见到老乡。
在飞机上，候机厅里，在去往El Chalten小镇的长途车上，甚至在大山深处Electrico
Lake湖边的木屋里，都可以看到熟悉的脸孔和熟悉的声音。
5. chalten backpacking的故事
我们计划中的徒步路线分为三段。第一段从El Chalten出发沿A线宿于Lag Torre. 西
班牙语中Lag是湖，而cerro是山峰。在Lag Torre湖边，看Cerro Torre倒影在湖中的日
出是El Chalten的招牌风景。
El Chalten的纬度接近50度，这个季节10点天才开始黑。于是我们披着满是云霞的暮色
开始3天的徒步。
现在想想都有些不可思议：我们一行三人在地球的另一边，在完全陌生的国度，在完全
陌生的大山里，在月光下的陌生的森林中惬意地徒步。并没有一丝恐惧甚至一点点不适。
或许是因为诸多细节：标注的路牌，清晰的地图，甚至于遇见的每一个人，无论当地人
还是游客，都是如此友善，恍惚中就是在Santa Monica，或是San Gabiel的山中。
大概是因为夜深风冷，我们走的快了些，到达营地是大约12点30左右。为了赶第二天早
上五点的日出，大家匆忙安息无话。
早上4点多钟爬起来，如同梦游般，深一脚浅一脚地赶到湖边。面对此景睁大眼睛，犹
自怀疑自己尚在梦中。远处的Cerro Torre静静的直立的远方，如此的平和，安详。在
蔚蓝色的夜空中，充满诱惑力地召唤着人们去攀登它。
第二天的路线是沿G,C段。一路向东，而Cerro Torre则在远远地陪伴着我们。
下午时分，开始起风了。在风的牵扯下，远方的山峰挂起来旗云。
太阳是暖洋洋的，但你无法坐下来休息，因为风会带走你浑身的热量。如果你以为这就
是所谓Patagonia的风那就大错特错了。第二天的经历才令我们真正领略了谓Patagonia
的大风。
好在营地是在山坳中，树林削减了大部分风的肆虐，足以令我们安安稳稳休息。
原计划是4点出发，爬升3000英尺去冰湖Lago de los Tre 去看日出俯视山谷，紧赶慢
赶终于没有赶上日出的一刻。在到达冰湖的最后一个山口，一阵阵强风吹过，令人几乎
无法站立。每当阵风吹过，我需要背过身，用登山杖撑住身体才能勉强维持平衡。
其实这里是最靠近Cerro Torre的地方，遗憾的是在狂风浓雾中不见丝毫的踪影。冰河
将溶，雾锁奇峰，而我们一种远道而来，被冻得瑟瑟发抖的朝圣者们在这朝阳之中礼拜
。礼拜这石山，这冰川，以及遗留在这石山和冰川之上，执着的登山者们的故事。 | e*******a
发帖数: 988 | | M*********9
发帖数: 15637 | 3 真不错！
【在 J******h 的大作中提到】
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: 所谓故事，是过去的事。阿根廷，patagonia之行之后，自然有了这样那样的故事。这
: 些故事中有我们自己的故事，也有我们故事之前的故事，林林总总都可以叫做
: patagonia的故事。
: 1.Patagonia的故事
: 从地理上，patagonia是指南美洲沿安地斯山脉濒临太平洋，从南道北的一片区域。它
: 包括智利和阿根廷靠近安地斯山脉的西部。
| F**********e
发帖数: 2135 | 4 手机看一小半，决定留待电脑慢慢看。大赞！
【在 J******h 的大作中提到】
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