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发帖数: 6348 | 1 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类
社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别
以后，批着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代
的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人
，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天
起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都
沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。
中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透及影响而生成的。汉唐以来，尤其是近
代以后，大量吸纳与融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才得以演化成整体的所谓
中国以汉族为主体的服饰文化。这正应验了美国人类学家英菲的论断：“一个文化项目
是外来渗透的结果，还是自然独立发明的产物，这个问题对于那些注重历史遗产的人来
说是非常关键的，对于那些运用比较研究方法的人来说也是很重要的。我们可以肯定地
说，在所有文化中，百分之九十以上的内容，最先都是以文化渗透的形式出现的。”要
了解中国服饰那多样的款式、独特的风采、鲜明的色泽和精湛的工艺，首要的课题就应
该浅知一点中国古代服饰发展轨迹，这样才能通过浏览，去着意开开掘中华服饰文化的
底蕴。
新中国建立后的考古学和古人类学的成就，已经把中国古代服饰文化的源流，科学
地上溯到原始社会旧石器时代晚期的山顶洞人阶段。在此以前更遥远的时间，人类开始
用捕猎所获的兽皮来掩盖保护身体和保暖。夏天则拣取树叶遮掩阳光免受炎热。这标志
着人类刚脱离了动物境界，原始服饰出现的雏形。而山顶洞人遗存中发现的利用缝纫加
工为特征的服饰文化。这时候的衣饰已不再是简单的利用自然材料，而演变成合乎人类
生活需要的构造，开创了中华民族服饰文化的先河。
中国古代服饰的历史源流，若从古典中寻找，总会将其归结于三皇五帝。这个时代
，从考古发掘的文化遗存对照，应该是在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的
繁荣时期。这个时期内出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。我
国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来。
殷商时期，社会生产力高速发展，又产生许多物质文明。从甲骨文中可见的象形文
字就有桑、茧、帛等，可证明农业在当时的发展程度。又从出土的商代武器铜钺上存有
雷纹的绢痕和丝织物残片等，可见那时的工艺水平的高超和精湛。殷商甲骨文中，可见
王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代
烙印，成了统治阶级“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑贵贱的生产关系的分化，促使服
饰也开始形成其固有的等级制度。
周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见青铜
器铭文中，有关服饰的记载和“虎冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿”（周、伯蔡文簋
）等。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有
祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用
于商周以来的二千年封建社会之中。
春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲
，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣
之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。
卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。汉初服饰，与民无禁。西
汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，
如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。
魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到了这一地区。同
时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦
、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。
隋统一全国，重新厘定汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北
族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时间的统治，加上其强盛的国
力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁
荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人
穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见
是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。唐代
妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都
着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、
鞋靴等等。
宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，中国古代服饰也因其政治和经济因素
而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为
边装……”可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背
子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其
质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，
有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。
元代是蒙古族入关统治中原的时代。其时中国古代服饰既袭汉制，又推行其本族制
度。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头带帽笠为主
，男子多带耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。妇女服
饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。一般则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大
而长，常作礼服之用。元末，因贵族人家以高丽男子女子的装束为美，又流行起衣服、
靴、帽仿高丽式样。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的
名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、
等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太
子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装
扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇
女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄
色。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或
缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。崇德三年（公元1638年）曾下令：“有效他国（
指汉族）衣冠束发裹足者，重治其罪。”
清代又实行逼令剃发易服，按满族的习俗制度实行剃发改服。服饰制度坚守旧制，
尤其在男子服饰上，保持满族特点而延续极长的时期。尽管清代三令五申废除明代服饰
，然其官服上的补子仍采用了明朝的样制。命妇冠上所缀的金凤、金翟也仍承前制。清
代的官服等级差别主要反映在冠上的顶子、花翎和补服上所绣的禽鸟和兽类。若排列名
次可从皇帝开始，依上而下有皇太子、皇子、亲王、奉恩将军、公主、驸马等皇族宗室
戚属。异姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官员，未入流的品官，以及
进士、举人、贡生、监生、外郎蓍老、从耕农官。此外还有一等、二等、三等蓝领侍卫
、侍臣等等，其官服均有严格区别。
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍政时期最为流行。妇女服饰在
清代可谓满、汉族服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。
清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗
装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵
妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣
、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。
1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上
海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，
服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸
易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着
有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传
统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制
、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女
服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装
研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20
年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的
短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧
貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青
布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中
国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、
交际名媛、影剧明星等，在旗袍式样上的标新立意，也促进了它的发展，其中如交际花
唐英等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女
的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无一不穿。旗袍甚至成了交际
场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。 |
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